按说艺术应该源于生活高于生活吧，可是这部电影寡淡得就像从任何人的生活中抓取出来的小故事一样，与Love and Other Drugs同样的套路和情节——又没有美女脱衣；平淡得像校园恋爱的故事——又没有现实的感觉，除了招人喜欢的Natalie Portman和Ashton Kutcher，这部片子可真是没有什么值得表扬的地方了。
唯一觉得有乐趣的地方应该是电影后半段，Ashton在电话里对Natalie说，你想我只是因为你在婚礼上，看着别人都幸福而已吧；这样的桥段、这时候Natalie的神情，让我想起许多年前的时候，觉得自己喜欢的人擦肩而过时候的绝望；我想每个人都会有这样绝望的时刻吧，尽管后来想起来，那只不过是你感情生活的一段小插曲而已。
而且，即使是那样的绝望，也早已经雁过无痕了。所以这部电影还是留给恋爱中的大学生看吧，也许他们会更有感觉。
有了孩子以后就很容易忘记没有孩子的心情。我不知道Babies是否适合单身或者没有孩子的人观看，但绝对推荐给为人父母或者即将为人父母的人。四个孩子——分散在这个世界上几乎是最遥远的四个角落——纳米比亚，蒙古，日本和美国，从他们的出生、成长到牙牙学语的一部纪录片，讲述了这个星球上最古老也最基本的温情。
孩子们的生活差别多大啊。旧金山的Hattie一出生就有无数玩具和助长工具，而纳米比亚的Ponijiao的玩具是地上的蚂蚁、泥巴和母亲的乳房。蒙古的Bayar和牛一起洗澡，睡觉的时候还有一只鸡上床看着，而日本的Mari则是妈妈用毛笔在小脚板上写上了自己的名字。这样的差别让我觉得这部片子与其说是儿童成长的纪录片，不如更说是地球文化的纪录片；没有看到之前，很难想象这颗广袤星球上的人与人差别会有这么大；那些极度的反差，抛去我们对某些东西的刻板成见，在镜头中都显得那么可爱。这里没有卫生或者不卫生，没有健康或者不健康，没有文明或者不文明；它们只是文化的一种，只是地球的一种，而这些从出生就开始接受这些文化的孩子，是地球未来最宝贵的财富。
纪录片拍得很简单，甚至可以说是很寡淡。没有对白、没有旁白，唯一推动力是四个孩子的笑脸和令人忍俊不禁的细节。看着这些可爱的婴儿们，不由得想起自己小时候也是这么过来的啊：和大孩子打打闹闹，抢不到东西就哭——尽管那只是一个空的塑料瓶。小到连大狗大猫都不屑你的挑逗，在一边懒洋洋地熟视无睹，小到连把一个棍子戳进了一个洞都是巨大的胜利，更不要说终于能够成功直立行走——那简直是一场战役啊。这就是为什么一部基本没有情节和悬念的片子能受到欢迎的原因：婴儿是这个星球上最能体现爱和美好的事物，不管身处贫穷的纳米比亚丛林还是天野茫茫的蒙古草原，爱都是一样的。
图片来自http://www.douban.com/photos/album/37735713/，1946年的北平彩色照片
周末去San Diego 的Old town散步。明媚的下午光线下，这个曾经是西班牙殖民地的城市起源之处被改建成一个历史公园，在5号公路的旁边对游客一览无遗。木质的建筑标示着今日文明的昔日火种：这里是第一家威尔斯·法格银行，这里是圣迭戈论坛先驱报的第一家报馆；这里是1800年代的糖果店，里面的糖果机还和百多年前一样运转着；手工冰激凌店的姑娘还在用手工方法制作冰激凌；在高大的棕榈树的树荫下，有墨西哥小贩兜售西班牙风情的饰品，印第安乐队吹奏不知名的北美原住民情歌。
后来我听说，西班牙殖民者16世纪来到加州和下加利福尼亚地区以来，修建了很多天主教的Mission。这些洁白的尖顶教堂不止是为修行者和僧侣服务，也为徒步的旅行者服务。每座教堂与教堂之间的距离都在一天的脚程之内，风餐露宿的旅行者长途跋涉了一天，猛然看见蓝天下白得耀眼的教堂，那是方圆几十里内唯一醒目的建筑，也许就是这些尖尖的塔楼和微微晃动的钟声给了他们继续旅行的希望。
几百年后，圣迭戈大区的每一寸土地都被公路、房屋、机场和绿地占领，那些洁白的尖顶被湮没在高速公路的喧嚣和车水马龙的城市之中，再也不见踪影。
每座城市的背后，都有一座看不见的城市。
大学的时候第一次去故宫，在图片上看过无数次的我仍然被金碧辉煌的皇家气派所震撼。六百年来，居住在天子脚下的老百姓估计也和我一样觉得高大的紫禁城和从里面走出来的人与他们的生活遥不可及。三大殿建造在高高的地基上，坐北朝南，方方正正地往那儿一摆，明黄的光，重檐庑殿顶的气，压住了下面一片黑压压的四九城合，灰突突的四合院儿与长马褂。那曾经是北京城的制高点，一切建筑不能逾越的高峰，往西北看过去，景山、后海，白塔仿佛瑶池仙境，绿荫婆娑，环绕着的城门镇住了北京的风水，勾勒成世界上独一无二的天际线。
后来我和家住哥本哈根的Jenny解释的时候，我也看到了她眼里的震撼和了然。中世纪的城镇发展起来的欧洲老城也有象征着一个城市权力和中心的制高点，多为教堂，而教堂下面就是公共场所的广场。那些广场至今仍然熙熙攘攘，卖花的大婶，卖啤酒的大叔，行色匆匆的路人，迎风招展的条幅，他们没有更改，然而北京城的制高点和明黄色的大殿，那都是很久以前的事了。
有人发过一个图集，是1940-1950年左右的北京城的彩色照片。在古老的胶片摄影技术下，那座城仍然显得泾渭分明，金色的顶，红色的墙，绿色的树影和灰色的四九城。那是我们再也看不见的帝都旧影。
我站在东二环的过街天桥上往东看，巨大的广告牌挡住了我的视线。广告牌的后面什么也没有。它矗立的地方，曾经是1949年无数专业和民间的建筑学家们抢修过的东直门城楼。这座建造于燕山脚下的城市，严格遵循了中国西高东低的建筑规则，道法自然，西北为天门，东南为地户，依着山势而走，就连金水河也是中国河流走向的模型。是什么时候，这座城市的影像渐渐开始消失了呢？是最后一个皇帝搬出紫禁城开始，还是从城楼和四旧们的纷纷垮塌开始？那些城楼已经不存在于这个城市的影像之中，这座曾经天人合一的城市也只矗立于某些人的想象里；在想象力，五光十色的霓虹灯不见了，阻挡天际线的高楼也不见了；烟尘、污染、肮脏的雨水全都不见了，那不是一座充满广告牌、天桥和地下通道的城市，而是一座堂堂皇皇起于华北平原之上，立于燕山山脉脚下的城。
正如卡尔维诺所说，城市像海绵一般，把旧的东西吸干而膨胀起来。描述今天的城市，应该包括描述它的过去；这座城市的今天把它的过去像掌纹一样藏起来，我们不知道它在哪里，只能从一点点若有若无的痕迹上找到它曾经的存在。
我们并肩而立，共同欣赏着这座看不见的城市。
Down Town 的地标性建筑之一无疑是1984年开放的Horton Plaza，这座拜占庭式风格的露天与室内结合的建筑群现在成为down town最大的商场之一。远看五彩斑斓的颜色和奇形怪状的屋顶似乎有点像新疆和中亚风格的大巴扎，各家商店鳞次栉比，直上到最高层露天的餐厅群体。休憩区有小小的庭院，还有巨大的国际象棋和双陆棋供游人玩耍。我们边看边讨论国内是否有这样经过设计师之手的商场建筑，结论是没有。西单大悦城可能有几分相似，可是国内的商场很少会请建筑师把整个空间打造成休闲购物和娱乐一体、又具有自己风格的建筑精品吧。
中午在顶层吃饭的时候我端起相机想拍这座建筑，被保安有礼貌地阻止了，解释说这是私人财产，不能随意拍摄。
下午两点去San Diego Symphony Hall听郎朗的音乐会，我最喜欢的钢协之一——柴可夫斯基第一钢协。其实周五晚上的拉赫玛尼诺夫钢二我更喜欢，可是考虑到今天才是特殊日子，才买了今天的票。所有门票——从最贵到最便宜的都被销售一空，美国人对郎朗还是相当欣赏。在我看来郎朗具备同时成为一个优秀钢琴家和成功钢琴弹奏家的许多难得要素——天赋、强大的心理素质、吃苦、表演欲、对环境的适应，还有机会。技术上的优秀已经毋庸赘言，在众多技术优秀的钢琴家中，他表现出的好人缘和商业性也是当今的古典音乐界所看重的素质。中国的钢琴家除了他和一个不争气的郎朗，就看一个进步神速的王羽佳能否媲美了。
上半场常驻指挥jahja Ling来了个通俗性极强的伯恩斯坦Overture to Candide热场，然后是说得好听是极具争议，说得难听是我一点也不喜欢的拉赫玛尼诺夫的交响舞曲。观众的情绪都被调动到了下半场郎朗出场，搞笑的老美竟然整了个投影屏幕让大家看清楚郎朗的弹琴。也许是我坐得太远，开始觉得琴声有点硬，弱的地方有点听不清楚，但我仍然惊异于他刚硬旋律和柔软情绪之间的快速转换，He doesn’t play the piano, he plays with the piano；他的技巧已经无需担心，即使在这种高难度的乐曲中；观众只需放下心来听他如何游走于作曲家的旋律之间，如何带动乐队的的情绪与他一起在百折不饶和绕指柔之间神迷。
Jahja Ling的柴一比我想象的速度有些慢，不知道为何。但SD交响乐团的好处就在于干净利落，没有短板，长笛的表现更加令人叫好，不像国内某些乐团，管乐部一挑大梁就让人嘬牙，那鼓敲得更是业余水平。激动的美国人在第一乐章结束后就有人鼓掌，全曲结束后更是狂热地起立鼓掌十分钟，比上次Joshua Bell的时间还要久。
看完音乐会出来，暮色已浓，别人推荐的音乐厅对面的西班牙小馆Tapa也不看，于是去Gaslamp觅食。Gaslamp地区是圣迭戈downtown较早开发的地区之一，有轨电车轰隆隆地驶过，很多百年以上的建筑到现在还保存完好，颜色鲜艳，样式古老，驻足仰首总让人想起百年前女郎站在狭小的阳台上俯瞰街道的浪漫场景。
Gaslamp地区有很多吃饭的餐馆，其风格类似北京三里屯，只不过三里屯是酒吧街，而这里是酒吧与餐馆组合的地方。渐渐升起的暮色笼罩着煤气灯地区，餐馆门口站着风姿绰约的年轻姑娘端着menu，小小的烛光在桌子上闪耀，餐具和餐巾被映衬得微光点点。餐馆内容大同小异，有意大利菜、波斯菜、西班牙菜、fishhouse等等。我们挑选了Gaslamp Reading Cinema正对面一家的名为La Strada的意大利菜，看起来上客不少。本周是San Diego的restaurant week，各家餐厅都推出自己特色的menu，我们点了Bruchestta，主菜和沙拉，主菜是三文鱼配土豆泥，做得鲜嫩多汁肥而不腻，味道还不错，前菜和沙拉也很好吃。路对面的电影院挂着五十年代风格的招牌，旁边一个音乐学院的女生拉着大提琴挣学费，悠扬舒缓的琴声随着夜风远远传过来，权当给我们伴奏了。
王小心家的晚餐之麻辣藕片和泰和萝卜
1. 大华买的藕片，要嫩藕，不要老藕
2. 去皮，切成薄片。切薄才能入味
3. 藕片用开水焯一下
4. 调料：湖南剁椒，生抽，老抽，一点糖，醋（放不放都可以），一点盐，辣椒油，辣椒粉，花椒粉，一点鸡精，小葱。
5. 把调料撒到藕片上，盖上盖子使劲晃动，静置冰箱30分钟。
1． 白萝卜切丁，用开水烫软。
2． 白醋加糖，比例大约是三比一，烧开
3． 朝天椒切小丁，与烧开的白醋烫一起浇在萝卜上
4． 放置冰箱3-4天。
情人节又要到了。一看这个名字，以为是跟去年Valentine似的那种喜剧电影，有情人终成眷属什么的。又看到预告片，Michelle Williams和Ryan Gosling在商店门口弹吉他跳舞，好像很温馨的样子，就跑去看了。我承认我很蠢，看到几乎一半的时候，我才猛然发现Cindy的现任老公就是当年曾经那么美好的男朋友——我一度以为前男友是后来超市里偶遇的那个人，后来才发现，那个原来是Cindy碰到Dean之前的男朋友。这个发现让我一下子意识到这部片子的悲伤，当年那个弹着吉他无所畏惧的帅哥变成了如今这个大腹便便中年谢顶而且完全没有艺术气质的家居男人，造物弄人啊。
所以这部片子讲的不是浪漫而是现实。你以为那是你最好的感情，却原来敌不过时间的变迁。你曾经天真地不懂一度相爱的父母为什么最后会形如路人，也不明白为什么奶奶说对爷爷只有“一点点”爱情。等你最好的青春过去，为生活和家庭拖累，再回头看的时候，你明白了，可是也晚了。最悲伤的是，你们两个都没有变，只是时间让你们两个不再契合了。他还是那个会为爱的人四处找花的温柔男人——当初是为你，现在是为女儿；还是那个会在你哭泣无助的时候把你拥在怀里安慰你的男人，他还是一个好人。可是爱情已经没有了，湮灭在日复一日的柴米油盐中，两个人的距离越来越远，这样把爱情和美好和现实的冰冷赤裸裸地拿出来比较的方式真是令人无限唏嘘。
我觉得这部片子不应该起个《蓝色情人节》这种甜得发腻的名字，让人听了以为是骗小女生的纯情片。影片最后的烟火倒是很好说明了导演对现实的洞察：好的东西总是像烟火一样转瞬即逝，剩下的总是无休止的黑暗。不如就叫《烟火》吧。
Colin Firth这一回比在A single man里面还让我刮目相看。如果说去年的A Single Man是Tom Ford的电影，那这部King’s speech就让我觉得这是Colin Firth的电影。在A Single Man里面，Colin Firth演的是导演，是Tom Ford，带着那种对逝去青春的追忆和当下生活的不确定；而在King’s Speech里面，他是国王，从外表到内心到演技都是，他没有任何一个地方不像乔治六世，没有任何一个地方脱离了剧本和导演给他定下的人物基调；他甚至比这还要好，他把原来只能称为“干净”的剧本演出了光彩，就像某个炫技的小提琴家拉帕格尼尼狂想曲一样，处处皆是华彩。
好到什么程度呢？好到我在电影院里就不由自主地想象为京剧名角儿叫好那样为他喝彩，在某个段落表演完毕的时候大声地叫一句“Bravo！”。最初的五分钟，他还是乔治五世小儿子的时候，那惊惧忧郁的眼神和窘迫的语气就让我们立刻领会到了这个英国贵族平凡外表和吃力表达下的强烈自尊；到了第一次看医生时的大发雷霆又让观众忍俊不禁两个人物强烈的对比与反差；到了乔治五世去世，他一个人无处倾诉只能找到医生跟他聊天时，两个完全不同文化背景、社会地位的人已经成为好友，而他们之间看似平淡实则触探内心的谈话更让人动容。我都不想说影片最后高潮的五分钟，乔治六世是怎样完成了他对他的臣民第一次完整的、勇敢的演讲，因为能让Colin在影评中发挥出彩的段落实在太多太多了。离开的时候，我脑海里回响的只有“击节赞叹”四个字。
这是一部关于友谊和勇气的电影——在这么一个看似高贵疏离的贵族身上发生。这部电影里没有龌龊和争斗——虽然我们会假设这很可能会发生在英国王室上并把此作为本片的花边装饰；这里只有一个人，一个因为自己的勇气而变得高贵的人，一个去努力克服困难完成自己责任的人，和他在克服困难中碰到的珍贵的朋友。本片中饰演医生的Geoffrey Rush和饰演乔治六世妻子、Tim Borton的老婆Helena Bonham Carter也是数一数二的演员，戏剧圈出身的演员就是一举一动都让人眼神离不开。
去LA的一个重大目的就是吃，因为SD没有china town，几家川菜馆吃了一年之后觉得还没有自己做的地道，所以在三天的逛街途中特意寻访了几家LA的餐馆，详细内容下面一一道来。
过桥园 302 N.Garfield Ave Monterey Park
到LA第一天晚上吃的饭馆，人比SD那家人还多，服务员又少，根本顾不上招呼我们。点了豆花米线，过桥米线，酸菜鱼，腊肉干豆角等等。豆花米线有点辣，味道不错，过桥米线和SD的差不多，估计不是能看出手艺的活儿；酸菜鱼味道一般，不太正宗，腊肉干豆角还不错，有点湘味儿。
环境超级一般，坐在那里还觉得有点冷。推荐指数：三星半
大湘园 8772 E. Valley Blvd., Rosemead, CA 91770
第二天晚上去吃的，老板很热情，店里的座位不错。
免费开胃小菜是腌白萝卜，超级好吃，我们第一口就被惊艳到了，后来打听是用他们自制的剁椒做的，于是又买了一瓶回来。很正宗的湖南剁椒，下次谁去LA再帮我带点回来，嘻嘻。
点了剁椒鱼头，腊肉干笋和小炒猪肝。腊肉干笋超级好吃，腊肉和干笋都像是自己腌的，相当地道；小炒猪肝放了汤和花生米，猪肝本身有点老，不过还是很好吃；鱼头第一口上来有点失望，因为与国内通常的做法不太一样，我们觉得葱油有点多；但越吃发现鱼头肉还是很好吃的，又要了面条浸在汤里，两个人辣得半死也要坚持把它吃完。
鱼头不便宜，17块钱，这顿饭两个人吃了50左右一共。
这家店是我来美国之后吃到的最像中餐的一家。推荐指数：五颗星
许留山 140 W. Valley Blvd. San Gabriel, CA
我们点了甜品，芒果布丁、豆沙、杨枝甘露等等，所以推测凡是国内有的这里都有，味道也很正宗。里面还有卖饭菜和刀削面的，不过我们很奇怪为什么甜品店也做正餐，于是就没点，不知道味道如何。
推荐指数：四颗星
柳宗园 301 W. Valley Blvd. San Gabriel, CA 91776
最后一天慕名而去的广西菜，找了好久才找到。螺丝粉在国内我也没吃过，也不知道为什么叫螺丝粉？味道还是不错的，里面的汤汤水水还挺有感觉。
还点了酸菜白肉锅，bird的最爱。据他说里面的酸菜是正宗的而不是普通白菜加醋做成的……所以我觉得也蛮好吃的。
还吃到了臭豆腐，哈哈，过足了嘴瘾。
老板态度超级好，还送了一碟小菜和一个鸡腿，鸡腿是熏出来的，味道也相当不错。
推荐指数：四颗星
于是总结下：LA的餐饮水平那可不是SD能同日而语的，有想念中餐的同学们还是赶紧投奔LA吧，我们把吃不完的菜都打包了带回来，还在家吃了两天……真是余音绕梁美死两个馋虫啊。
LA是我来美国的第一个城市，飞机降落的时候正是日暮时分，星火点点煞是好看。在西岸这片水草丰美的土地上，LA被选择作为最初的定居城市、还得到这么好听的名字并不是没有原因的；坐落在山谷和海水之间的盆地，日照充足，土地肥沃。一路开在SD和LA的高速之中，左边是太平洋，右边是大山，这是在中国基本不可能有的景象，就像正在青藏高原的戈壁间行走，突然扭头看见了东海一样。然而美国就是有着全世界最好的资源，没办法。
住在SD一年多了，只去过LA一次，还是和Shirley一起坐火车去的。说起那次让我后悔不迭的火车之旅，让我坚定了在西部一定要好好练车上高速的愿望——不是谁都可以忍受火车去时坏了回时晚点最后一共在车上呆了十二小时的痛苦经历的。在西部没有人住在downtown——这里没有东部相对准点的火车和相对靠谱的公共交通系统，因为城市的建造已经在汽车发明之后，所以城市的铺大饼程度比北京等亚洲大城市有过之而无不及。“天使之城”的荣耀就此黯淡，现在的洛杉矶是天使与魔鬼并存，诱惑与纯洁同在，魅力魍魉，灯火陆离的Sin City。
我们在圣诞节的第二天离开SD，幸运地没有碰到堵车，两个小时就到了LA市内。第一站是Getty Center——之前我都不知道西岸这片文化沙漠里还有如此像样的博物馆。
Gett Center坐落在高高的山上，山下停车之后需要先做Trak上山。随着海拔的不断升高，整个人也从喧嚣的都市中浮了起来，看见整个以白色和冷色为主题的博物馆建筑群，更觉得身心放松。这片土地1983年就易主，但谨慎地选择设计师和设计方案使博物馆直到1997年才开放，让人想起中国的五年工程甚至五日工程，不由感慨发达国家和发展中国家生活理念的不同。Richard Meier设计的主体建筑不愧是百年之作，室内天花板叶片随亮度自动调整角度成最适赏画的自然光亮度，室外建筑物材质选用Travertine，上面还可看到化石，用手拍击有特别的声音。站在博物馆里不管是室内还是室外的几乎任意一个角落都可以从巨大的玻璃窗中俯瞰天使之城的面貌，我们站在云端之上，而芸芸众生在苦海中过着自己的生活。艺术品部放在这样的地方，还能放在哪里呢？
Getty Center主要收集1600年之后的艺术品，包括画作、工艺品和雕塑。主体建筑分为东西南北四个馆区，以年代划分。最著名的是1800之后梵高的几幅鸢尾花和莫奈的画作，也是整个博物馆里为数不多的我认识的作品。鸢尾花在狭小的画框内怒放，每一朵甚至包括旁边的雏菊都各具形态，仿佛要挣脱出来开放在这天地之间。这是摄影所不能做到的事情，梵高在这里不但向我们展示了自然之美，也展示了绘画之美。细细看来，其实很多画室可以一看一天的作品，Getty Center去几次也不为过，更何况有还不错的餐厅和cafe可以让你呆上足够的时间。
The Getty Center – 1200 Getty Center Dr, Los Angeles CA 90049，停车费15元，门票免费，周一不开
第二天到著名的Universal Studio参观。与前一天的古典艺术截然不同，这个建在不远处的主题公园是美国现代文明集大成的地方。公园门口充斥了来自世界各地的游客，我们前一天在costco买了门票，到这里也等了一个小时之久才换成可以入园的票券。这是被节日的笑脸、气球、孩子们的偶像挤得满满当当的地方，每个人都争相目睹梦工厂是怎样把现实造成梦境的。在著名的side effect剧场内，被挑选上来的观众果然美梦成真，主持人借助不同的道具、声光效果和摄影角度，让普通人出现在了经典的电影里，也让观众了解真实的电影拍摄过程。
电影和电视在美国是比在中国普及得多得多的产业，每个人对Psycho或者Desperate Housewives的了解就像中国人对西游记和三国的了解一样。所以，带着大家参观真正片场和外景的Tour尽管要排队80分钟，还是有无数人前赴后继地等候。小车带着大家转了几个Stage（影棚），我发现再大牌的明星也得在这种钢筋水泥的工棚中工作，毫不梦幻，最好的待遇可能是停车位前都写着个人的名字。接下来的神奇之旅是《金刚》的360°3D再现，这可能是近两年新增加的项目，在黑漆漆的山洞里再现金刚和恐龙？打斗的场景，水花都溅到了我们脸上；加上导游耸人听闻的解说，颇为逼真。
从山洞出来之后是外景，难以想象Bree的房子和Psycho中的Bate’s旅馆是咫尺之遥的邻居，每天上演的喜怒哀乐都在小小的一条紫藤街上进行，而旁边就是1960年代最著名的精神病杀人狂的简陋汽车旅馆。Bate家妈妈住的阴森大房在黑白电影里看起来分外恐怖，但在光天化日之下看起来只不过是普通的小楼房而已，毫不吓人，电影的造梦能力果然不同凡响。
Universal Studio中值得看的场景还有鬼屋、Terminator的3D+真人电影、水上乐园和侏罗纪公园等等，但大部分剧场前都需要排队，我觉得不如狠狠心买张Frontline pass，能节约很多时间。
Universal Studio: 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608. 建议去UCLA或者Costco买门票，会便宜很多
第三天早上去Griffith Observatory参观，说起这个地方可真是超级难找，我们在找路上花了就差不多一个小时……建议有GPS的同学统统不要用GPS，用手机和Google map都比这好得多，这是我们问了Ranger之后的结论。Griffith park坐落在山脚下，而天文馆在山顶上，期间弯道无数，岔路无数，迷路无数。到得曲径通幽终于上了山顶，发现竟然有无数游客——皆因为这里是拍摄著名“HOLLYWOOD”logo的绝佳场所，每个人都想圆一圆自己的明星梦。Griffith前面的大道把山脊分成了两半，左边是Hollywood，右边是洛杉矶市，整个downtown的摩天大楼尽收眼底，绿色也不少，虽然整个城市的天际线远没有巴黎和旧北京那么轮廓清晰美丽。整个城市的上面竟然漂浮着一层黄色的大气，可见天气确实不怎么样，不知道在北京如果有这么个地方那层大气会不会变成黑色的。
因Griffith是教育场所所以不收门票和停车费，许多家长带着小孩慕名前来。建筑的楼顶有巨大的天文望远镜，晚上有对公众开放的时间，这也是整个天文台里我最感兴趣的地方。喜欢看穹幕电影的人可以买票在另一个穹顶建筑中观看，不过排队的人也不少。比起山脚下的LA大区，这里的大气和地形真是观察天空的绝佳场所，这也是为什么美国许多天文台都选址在西岸的原因，皆因这里空气干燥，阳光普照，雨水稀少，连印第安人都选择这里作为定居之处。
走出天文馆台，广场上竟然有个James dean的铜像，这个像流星一下短暂划过电影史的巨星曾经在这里拍过电影取景，是最早在此处取景的演员之一。艳阳天下James dean迷茫的眼睛被远处Hollywood的logo巨牌映衬，五十年来，不知有多少流星恒星都曾在Griffith的天空上做过停留。
Griffith Observatory：2800 East Observatory Road，Los Angeles, CA 90027 免门票和停车费，只有穹幕电影要钱
这是在美国的第二个圣诞节了。第一个平安夜去disneyland玩，看到了满天的烟火；今年的平安夜则是大家一起包饺子打麻将，充分发挥了中国人过节的特色。
平安夜，新年夜，大年夜……每个夜晚都包饺子
其实美国人过节和我们也是一模一样的。挂在门上的装饰和阳台上的彩灯就相当于我们的窗花和对联吧；满天飞的礼物相当于我们的压岁钱；而矗立在屋子中央的圣诞树呢？呃，相当于过去的火盆现在的春晚吧……都是让家里有一个中心点一家人可以围在一起但基本没什么实际意义的东西。
更相似的是浓浓的亲情和人情。圣诞节去Karen家做客，两个儿子和媳妇全都回来了，带着四个孙子孙女，合家团圆。这是老人一年中最开心的时刻——这一周，4200平方英尺的大房子里不再只有两个人孤独的老人玩拼图，这一周，也不用对着客厅整个一面长达六、七米的海景发呆；这一周，早就买好的礼物终于有了用武之处，看着小孙女抱着和她一模一样的娃娃甜甜地在沙发上睡觉，我体会到了我外婆、我父母、和将来的我的感受。
客厅的风景就像个水族馆
每家过圣诞节都有不一样的传统，Karen家的传统是自助午餐，因为人太多了。在餐厅中摆着大家做的糕点和菜肴，Karen坚持不要我们帮忙，就像回家的时候父母不让我们下厨房一样。有培根、面包、牛肉三明治、毛豆、希腊米饭，还有秘法蛋糕。每个人端着一个盘子到recreation room边吃边聊，聊着聊着邻居来拜年了——啊，发小也来了，当年一起在门前未干的水门汀上写下自己名字的小朋友如今都四十多岁了，哥伦比亚英文系的作家开始吹自己五月要出版的新书（这让我想起我们北大中文系的侃爷们）和目前股票的行情，而邻居老大妈则开始回忆四十年前的一个雨天两家人在人行道上初遇的场景。那时候还没有昂贵的房子，他们是这条街上的第一个住户，普通人还买得起海景，而四十年的交情渐渐融化成了毫无顾忌的玩笑和玩笑式的抱怨。
从花园看出去的La Jolla Beach，全世界最好的海滩之一
我第一次觉得圣诞节是这么中国的节日，或者说，全世界都有一样的节日。它们的起源可能不同，但在宗教和原始意义淡去之后，剩下的都是一样的家庭观念和世故人情。圣诞节的荣光就在于每年总有一天回到家里的日子，陪妈妈聊会儿天，和发小聚一聚，玩玩纸牌，吃吃喝喝，像回到童年的时候，在水门汀上写下自己的名字和三十多年前的年龄。
