西雅图六:白日出没的月球

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美国人给世界留下的两个最好的遗产,第一个我不说了,第二个就是国家公园。在我们的经济发展还建立在牺牲环境的基础上时,美国人在19世纪就提出了建立保护区的构想。第一个国家公园——黄石公园诞生于1872年,那会儿我们连义和团都还没有呢。的确,在北美这片上天恩赐的、壮美的土地上,有太多值得观赏的自然风景。它们很多并不像我们的西部一样,是人迹罕至、交通不便的地方,所以如何既保护生态环境,又能给子孙万代留下可以欣赏的美景,是当时的美国人亟待解决的问题。一座座国家公园的修葺无疑是最佳的解决方案。瑞尼尔山国家公园(Mount Rainier National Park)建于1899年,是美国第五个国家公园。即使在一百年后的今天,仍然可以感到当时的美国人科学的设计、严苛的建筑工艺,以及造福子孙万代的良苦用心。

瑞尼尔山是个非常奇异的地方。如果在中国的西部,人迹罕至的高原上,一座座雪山巍然立于崇山峻岭之间,非常壮观,但也觉得这地方是该有这些东西。而在临近大海、海拔非常低的地方,一座雪山拔地而起,某天在临海的城市的观光,蓦然回首,发现巍峨的雪山仿佛与你近在咫尺,与城市里的地标建筑交相辉映;即使在盛夏八月,雪山上的皑皑白雪也历历在目,明暗交织,仿佛月球表面银色白色的暗影。这时,你不禁感叹,好一座白日月球啊!

这就是雪山与火山的独特景观。只有火山的喷发会让海拔瞬间隆起至可怕的高度,高海拔又让火山很快被白雪覆盖。瑞尼尔山与日本的富士山属于同一种类型,都是仍然在活跃期的活火山。即使小小的岩浆喷发,也能让泥石流淹没至几十英里之外的城镇,毁灭人类百十年来的辛苦劳作。在这壮美的自然景观前,没有人会不产生自身渺小的感情,从而产生对自然的崇拜之情。

美国国家公园的景观路线基本上是画出一条沿着景区的公路,不断维护更新,在路线上生出许多到风景深处的徒步Trail,以及景点线上的visitor center和博物馆。瑞尼尔山也不例外,这条修于一百年前地公路在今天仍然和新的一样,路面平坦干净,可见维护的工夫。顺着公路开进山,两百是高达几十米的巨型杉林,里面的绿色仿佛千百年里没有人动过,绿得覆盖了一切,没有任何人类的踪迹。可以看出这条路线修葺时的构想:尽量留下古老的树木;线路弯曲以增加美观;上山的路线靠悬崖而下山的路线靠山石,因为上山的速度较慢发生事故的机会较少。有些古老的树木几乎长在了路边上,而山穷水尽之处,迎面而来的大桥横跨了瑞尼尔顶峰的冰川融化下来的雪瀑,一瞬间视野骤然开阔,大开大閤的壮丽河山跃然眼前。

(Paradise本来的面目,图片source: http://photo.net/photodb/photo?photo_id=5197832)

瑞尼尔山有两个最为有名的景点,一为Paradise,意为天堂,一为海拔最高的Sunrise,据说这里可以看见太平洋。我们没有时间去北边的Sunrise,于是直奔Paradise。这里的得名因为高度垂直,可以一览从山下到峰顶的景色,仿佛高山被切了一块给你看她的横切面;植被从温带雨林到高山草甸,各种植物花卉一览无余,仿佛伊甸园般美丽。已经是六月份,可我们满怀期望上到Paradise时发现雪雾交织,能见度不足五十米,汽车几乎在雪中前行。据说只有七-八月份,才有可能一览满山胜放的花朵。而意外的是,路边有小狐狸乞食,这种雪山最古老的主人名为Cascades Fox,而国家公园早在进门的时候就每人发了一张纸条,告诉我们不要投食野生动物。我们只能在Paradise的visitor center游览了一番。

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由于是一天往返,所以没有机会走徒步Trail。这里的Trail从0.6英里到93英里不等,也就是说,最长可以走上一个礼拜。Trail的创意给现代人一个很好的休息机会:在二十一世界,所有的人都是Multitasking的:我们一边看电视,一边工作,或者发短信,或者用手机上网,同时还视频聊天。可是人类的大脑不是为多重任务设计的:人类只能是单线的动物。所以在这里,我们只能一直走,一直走,不能做任何别的事情。这样的徒步近乎灵修与冥想:在这样古老的山林间、雪山照耀下,谁能说自己的灵魂没有得到升华呢?有人在这里遇见了自己的另一半,有人说,自己每年都来到这里徒步,并把这一传统教给自己的孙子孙女,就像当年她奶奶教给她的一样。人类与自然的关系,在这里得到了最大化。

瑞尼尔山是地球上记录降雪最多的地方,因充沛的太平洋水汽就在邻近,沿着山脉一路上升,形成高海拔地区巨大的雪量。1971至1972年的冬季,这里一冬天下了2850厘米的雪。在我们上山的路上,雪雾蒙蒙,往上看去,仿佛只有古老的喀斯喀特狐跳跃其中。

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西雅图五:渔人码头和海鲜

周末的下午,西雅图难得地出了太阳,居民蜂拥而出,短袖拖鞋,赶紧补钙补D。顺着Waterfront (渔人码头)的木地板一直往前走,可以看到小摊,街边游戏,小丑,快乐的孩子们和给孩子们唱歌的乐队。这样安逸的生活离我已经很远了:我发现自己已经折腾了若干年,离我之前的生活越来越远,而新的生活还并没有开始。如果我是一个美国人,把这里当成自己的家,可以悠闲地在周末下午拖着孩子散步,那么也许是平静而愉快的;可惜我永远不是一个美国人,离开自己的土地需要太多太多的时间才能让自己安定下来。

西雅图的渔人码头是眺望太平洋的最好海滨。这个城市洁净,速度不快,有自己的文化,在我看来更像一个欧洲城市甚至某些西化的亚洲城市。港口是娱乐与功能一体的:高高吊起的红色吊车旁边是巨大的摩天轮;游轮在港口作片刻的停留,又缓缓驶去,乘客在高高的甲板上走马观花地望一眼西雅图,又不留恋地转身去下一个目的地。驶往卑诗省的Victoria Clipper飞船,带着乘客一睹殖民地小城风采的愿望;并没有海风,转身一瞧,终年云雾缭绕、难得一见真面目的Mount Rainier (瑞尼尔雪山)竟然拔地而起,在遥远的地平线上露出了峥嵘的面目。这样异常雄伟的雪山火山,与身后奇幻的Space Needle一起交相辉映,更让人觉得置身于外星球。我在日本见过富士山,也是这样平地而起的雪山,同样的形状,但竟然还不及Mount Rainier雄伟。那些以为是PS的照片,现在看来,竟然真的是实景实拍。

西雅图的海鲜极新鲜、种类极多。每次出去吃饭,基本都是以海鲜为主。Crab pot卖的巨大的帝王蟹,爪子和龙虾一样,每个人发个小锤子敲半天也敲不烂;上座率超100%,不让订座,只能请早;龙虾是清蒸蒜蓉都好吃的;就是在中国超市随便买的虾,也觉得入口特别新鲜。爱钓鱼的人在这里有福了。

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西雅图四:博物馆

由于有印第安人的遗迹,比起美国的其他城市,西雅图的博物馆算是大有可观。不能与芝加哥的Art Institute或者美国西岸最大的Getty Center相比,但作为一个中等城市,SAM (Seattle Art Museum) 还是搞得不错的。每月的第一个周四对公众免费,我正好赶上了。人流如织,有些不协调的是由于展品不够多,印第安的原住民文化与西雅图地区的白人文化的藏品交织在一起,从巨大的图腾前面转过来,就是幅表现Columbia River的油画,还有很多二十世纪的现代艺术藏品。不能不说,论藏品的丰富而言,SAM可能比不上大多数中国的省级博物馆(当然拿我们的三千年历史跟人家三百年比确实也不厚道),但布置精巧,灯光美术,讲解商店,还有儿童游戏区,老师领着玩儿,我都想把女儿带来这里了。

我最喜欢一个叫Porcelain Room的展室。其实是一些几个世纪前的瓷器,但一走进去,几百件瓷器被摆在高高低低的金色架子上,闪烁的暖光打过来,照得一屋子熠熠生辉。要是能在家里摆这么一架子一定很好看,不过电费一定会超支的。

除了SAM之外,著名的Seattle Center也有四座大型博物馆,我去了一个叫EMP的音乐先锋博物馆,门票竟然要20,真不知道受众是谁。可是进去之后,才发现这是座声、光、影、互动俱全的现代博物馆,讲的是pop culture和西海岸地区的乐队。这里茂密的森林和湍急的河流确实是诞生天籁之音的好地方,同时也充分营造了“在路上”的嬉皮感觉,所以以Nirvana为首,西雅图地区的摇滚音乐才会百花齐放。这里的音乐像充沛的水资源一样,是西雅图最丰富的宝藏,也是前数码时代音乐的最后盛放。

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西雅图三:晚秋

金泰勇选西雅图拍文艺片真是个好主意。第一,西雅图多雨。《西雅图不眠夜》里Meg Ryan说:西雅图?那地方一年下九个月雨,我才不搬去呢!这个城市每天都在下雨,每天也都有不下雨的时候,每当宝贵的太阳从云层里露出短暂的笑脸,雾气蒙蒙,把所有背景画面都虚焦成了斑驳的色彩,汤小姐穿着裸色风衣在雾里这么一走,文艺片的味道就出来了。

第二,西雅图的多雨成就了西雅图的文艺。透过像雾像雨又像风的地平线往远处一望,Space Needle仿佛成了奇幻世界里的建筑,奇异得不真实,连带着故事也像是发生在平行世界里的故事,灰色的,浅棕色的,深绿色的。有人说西雅图雨太多让人心情不好,可是来了之后才发现,这里的森林和雨水正相配,要是没有那么多的水汽、雾气、海山的氤氲,反而给人突兀的感觉。水是这城市一部分,雾气中俩人跳芭蕾也不傻了,汤小姐和玄先生给跳芭蕾的俩人配音也不傻了,在大巴上把所以其他乘客都当成虚焦背景也不傻了,统统变得文艺起来。

西雅图可逛的景色不多(其实美国城市里可逛的景色都不多),但Pike market是人人都要去的。汤姆汉克斯在Athenian餐厅里吃过饭,所以现在菜单上一个沙拉卖到16块钱大家还是趋之若鹜;晚秋里的两个人在玻璃平台里眺望过海对面的奥林匹亚半岛——那是《暮光之城》里狼人出没的地方,看,世界又奇幻了。我站在Pike market湿漉漉的砖石地上,看鱼摊上的鱼贩子们此起彼伏地喊着口号互相扔鱼,那么大的一条鱼,一定很滑,我是接不住的。不止是鱼,螃蟹也有普通的三倍那么大,还有手掌大的虾,整整齐齐地码在冰里。汤小姐和玄先生倚着冰鲜柜台说话,也不怕冻着。买好了海鲜,可以用Fedex 48小时空运到家,仍然保鲜。西雅图的Peony(牡丹,或芍药)长得特别好,Pike market里面的长廊望过去,一条走道都是花团锦簇。4块钱一把,带着回家,花头上还带着露珠。

Pike market旁边是著名的第一家星巴克,《晚秋》里面也给了个镜头,logo不似现在星巴克简洁的那家就是。破破烂烂的,像个小摊。谁能想到当年大排档似的咖啡馆如今红旗插遍了全球每个角落?

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西雅图二:山河湖海

西雅图的水表面积占整个地区面积的46%。这里不但有森林,还有高远的大山,冰山融水的河流,静静的湖泊,和宽广的大海。树林接着树林,光线透不进来,幽深黑暗,尽头就是悬崖,而悬崖的下面,浪花拍打着岩石。难怪《暮光之城》的Bella在这里会碰到吸血鬼、狼人和熊,这些地方不住这些种族,还住什么呢?

西雅图至今有许多印第安人保护区,据说他们有自己的警察和邮局,有自己的生杀大权,可以杀掉外界闯进来的不速之客。他们住在黑暗的森林中,以狩猎和采集为生,成为美国本土最西北角的主人。我们开车出城,往东两个小时就看到连绵的山脉,森林离车道越来越近,而山顶上闪着熠熠的雪光。这是喀斯咯特山脉的一部分,群山像青海的大山朝阴的一面,植被茂密;但比青海的山要高,要大,因为青海已经在高原上,所以山势不显得巍峨;而这里的平面海拔在500米以下,所以群山拔地而起,一整座横在你的面前,让人觉得没有办法翻越,只能感叹自己的渺小。

山中有鹿,有鱼,有钓鱼的人。山雪融化成小溪顺流而下,河水冷得像冰。这里的年降水量是2000-2500毫米;冬季的积雪可达0.9-3米厚。每年11月到来年4月,即使是新修的柏油公路也会封路,整座山岭像《闪灵》一样被封锁起来,除了冬眠的动物,估计没有人可以存活。春暖花开,充沛的积雪倾其而出,形成水流湍急的Baker river。周边的生态环境被保护起来,就是North Cascades国家公园。

开车沿着盘山公路上山,到半山腰可以看见雄伟的雪山峰顶。路边的标识牌告诉我们,这里的地形是被冰川改变的,河水逆流,形成了湖泊。湖中有小岛,岛上有松林,像拉萨到林芝的一条公路,又像新疆的喀纳斯,但喀纳斯与这里相比,秀丽有余而壮丽不足。远望最高的Colonial Peak,云山雾罩,看不到峰顶。

海在山的那一边,下山来马上就是雨后清新的城市景象,跨海大桥,玻璃窗后的灯火。以后我若住到这里来,一定要刻一枚闲章,叫“山河湖海”,因为这足以概括这个城市的所有历史与痕迹。

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西雅图一:在茂密的森林中

 

在起初,世界是什么都没有的。上帝创造世界时,拿了一把泥土,沙子,水,和种子。他把沙子撒到一个地方,那个地方就成了沙漠;他把泥土撒到一个地方,那个地方就成了田地;他把谁撒到一个地方,那个地方就成了江河湖海;他把种子撒到一个地方,一不小心撒多了,那个地方就成了西雅图。

我一辈子也没有在任何地方见到过这么多的树。小时候住在江南丘陵,梯田很多,树不少,几百年的古树盘根虬劲;长大了去过许多地方,有绿化很好的北欧,有阳光海滩的南加,但是,从来没有这么多的数。不但多,而且高,而且直,一棵棵冷杉,铁杉,云杉,卯足了劲,张开了双臂,直直向着天空伸上去,伸上去,一直伸到云里。开车在高速上奔驰,两边都是高耸入云的森林,仿佛行走在云端上。没有晴天,大部分时间都是多云或者阴天,阴郁的云层压下来,隐隐雾雨,风月翛然,让人禁不住想要和大自然融为一体。

西雅图是个人与自然特别亲近的城市。下雨了,没有人打伞,大家习惯了穿着风雨衣,用帽子遮雨。开车出城二十分钟就是华盛顿州最大的瀑布,声如洪钟,水溅起的雾气打湿了我们的上衣。西雅图几乎没有裸露的地表。充沛的雨量和雪量让整个城市都变得清新起来。城市建造在森林中,一脚就能跨进森林里去。在茂密的森林中生活,这是我对西雅图的第一印象。

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Bottega Veneta的前世今生

Bottega_Veneta_in_Jinbao_Place

以前工作的金宝街上有一家金宝汇,在我离开中国的那一年开了一家Bottega Veneta。彼时金融危机正盛,金宝街上的Agency们都纷纷取消了当年了福利旅游,觉得Boettage Venata这家当时我第一次知道名字的意大利奢侈品牌在北京开店,无非是要扩大海外市场,平衡摇摇欲坠的西方市场。

直到前两天Bottega Veneta的CEO Marco Bizzari来我们系演讲,我才知道Bottega Veneta是几乎唯一一家在经济危机中没有收到冲击的奢侈品。Marco Bizzari说有浓重意大利口音的英语,除了身材高大,西服熨帖,看上去低调得几乎不像个时尚人士。经过他之口,我才知道Fashion industry marketing和其他任何marketing几乎没有区别,他也在经济危机时苦苦挣扎于pricing, communication cost cutting,以及裁员中。他的演讲是任何一个marketer都会关注的内容,那些内容无关乎奢华,走秀,模特,而是数字,原则和艰难的选择。

2009年,Bottega Veneta在日本的营收额是全球总收入的45%。在经济危机到来之时,许多奢侈品牌选择了如下的政策:降价,砍人,削减市场费用。Marco Bizzari说他们经过自己思索,选择了不这么做。他说,Luxury is something you hide, not you show。他们商品的一流材料和一流的手工制作决定了,这样的价格才能体现出商品的价值;而公司中具有天赋的设计人才,是公司最关键的资源。从08年到10年,他们的员工人数保持在1100这个数字上没有变化,而Revenue也没有任何拨动。而在新兴市场崛起的11年,他们的Revenue和雇员人数都达到了两位数字的增长。不仅如此,他们的营收额既来自欧洲、美国等成熟市场,也来自中国、印度等新兴市场。

Marco Bizzari完全具有一位商人的思维,沉稳而逻辑清楚,即使用外语演讲也是这样。他说Bottega Veneta有四个”Cornerstone”:fine-quality materials, extraordinary craftsmanship, contemporary functionality, and timeless design. 这四个价值保证了一个卖到四千美金的包包是怎样让Bottega Veneta度过经济危机,并在一众一个包上挂着几百个LOGO的大牌中扬眉吐气的。

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Bottega Veneta的前世今生

Bottega_Veneta_in_Jinbao_Place

以前工作的金宝街上有一家金宝汇,在我离开中国的那一年开了一家Bottega Veneta。彼时金融危机正盛,金宝街上的Agency们都纷纷取消了当年了福利旅游,觉得Boettage Venata这家当时我第一次知道名字的意大利奢侈品牌在北京开店,无非是要扩大海外市场,平衡摇摇欲坠的西方市场。

直到前两天Bottega Veneta的CEO Marco Bizzari来我们系演讲,我才知道Bottega Veneta是几乎唯一一家在经济危机中没有收到冲击的奢侈品。Marco Bizzari说有浓重意大利口音的英语,除了身材高大,西服熨帖,看上去低调得几乎不像个时尚人士。经过他之口,我才知道Fashion industry marketing和其他任何marketing几乎没有区别,他也在经济危机时苦苦挣扎于pricing, communication cost cutting,以及裁员中。他的演讲是任何一个marketer都会关注的内容,那些内容无关乎奢华,走秀,模特,而是数字,原则和艰难的选择。

2009年,Bottega Veneta在日本的营收额是全球总收入的45%。在经济危机到来之时,许多奢侈品牌选择了如下的政策:降价,砍人,削减市场费用。Marco Bizzari说他们经过自己思索,选择了不这么做。他说,Luxury is something you hide, not you show。他们商品的一流材料和一流的手工制作决定了,这样的价格才能体现出商品的价值;而公司中具有天赋的设计人才,是公司最关键的资源。从08年到10年,他们的员工人数保持在1100这个数字上没有变化,而Revenue也没有任何拨动。而在新兴市场崛起的11年,他们的Revenue和雇员人数都达到了两位数字的增长。不仅如此,他们的营收额既来自欧洲、美国等成熟市场,也来自中国、印度等新兴市场。

Marco Bizzari完全具有一位商人的思维,沉稳而逻辑清楚,即使用外语演讲也是这样。他说Bottega Veneta有四个”Cornerstone”:fine-quality materials, extraordinary craftsmanship, contemporary functionality, and timeless design. 这四个价值保证了一个卖到四千美金的包包是怎样让Bottega Veneta度过经济危机,并在一众一个包上挂着几百个LOGO的大牌中扬眉吐气的。

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我的乡土中国

爸爸退休了。他对自己的退休生活相当有计划,扛个根鱼竿,天天去钓鱼,前几天还钓上了据说是个人钓鱼史上的,最大的鲤鱼,重达十几斤。他还在离家不远的荒地上开垦了一片地,种上了莴苣,空心菜,南瓜等等。土地经过他的调理,变得肥沃黝黑,蔬菜长势喜人,已经上了父母家的餐桌。

爸爸是农村出来的人,他的人生前十几年都在农村度过。小时候听他给我讲他童年时候的趣事,常常听得我睁大了眼睛,像听传奇一样。他跟我说,他和他的“老庚”上山打蛇,把蛇皮剥下来,装饰了自己做的二胡的琴面。那些故事对于一个在城市生长的、最怕的动物就是蛇的小女孩来说,简直像发生在另外一个世界的事情。

然而,每年一度的回乡下对童年的我来说,是最发愁的事情。没有电灯,没有路,冬天一下雨田埂上就布满了湿泥,滑得根本走不动路;他们说我听不懂的话;床上有跳蚤,每次回去都要被咬,痒上一个礼拜;没有卫生间,厕所是几块木板,怕掉下去不说,还没有手纸!最可怕的是,我晕车。从家里到乡下不过几十公里的直线距离,要坐车,转车,或者坐船,然后再走上好远的山路。每年到了临近农历年的时候,我就开始发愁,变着法儿地跟爸爸说不要回去。但是爷爷奶奶都在乡下,每年只有这一次回去拜年的时间,于是变成我的年度受难大戏,雷打不动。

直到初中之后,跟爸爸上山去给妈妈采治病的草药,农村的生活才逐渐有趣了起来。暑假的时候跟爸爸回家,口齿不清的弟弟叫我“姊姊”;虽然有蚊虫,但天台上的星星多得像筛子一样,银河是条真正的“河”;萤火虫在我眼前飞舞,青蛙在池塘边嘎嘎地叫;从村里走到最近的汽车站,要翻过一个又一个的山坡,上坡下坡,上坡下坡,仿佛永远也没有尽头。乡土中国,仿佛就藏在爸爸领着我走过这些山坡时,给我讲的三国,农村的大戏,露天的电影,和子不语的怪力乱神的故事中。

年纪越大,我就越喜欢回农村。爸爸是农村人,我是农民的女儿。他身上的农民气质,即使读过了大学,在城里生活的时间远远多于农村了之后,也没有改变。我喜欢去村里的祠堂,即使家谱里没有我的名字,据说我考上大学的时候还是在祠堂放了鞭炮;爷爷的旧居前面的樟树有几百年了吧,郁郁葱葱,枝繁叶茂;无论是谁办喜事,村里所有人都要去吃酒,号称流水席;小小的池塘旁边妯娌姐妹在洗衣服,还是用木棒捶打,一如几百年前。樟树的枝叶倒映在水中,远处的山和田变得一点点,那是来时的路。我想起马致远的“落花水香茅舍晚”,秋深长亭,落日疏林。

后来爷爷去世了,爸爸带我去他的坟上。太阳明晃晃的,远处有蝉的鸣声。我们都不说话,心里很安详。

后来看到熊培云的《一个村庄里的中国》,很有共鸣。他的笔下中国南方的农村,正是我小时候厌恶,而长大的喜欢的地方。看他写到被拆的祖屋,被大队长五毛钱一棵卖掉的几百年的樟树,人们吹吹打打迎接宗谱的场面,都与我看到感到的一模一样。我发现,小时候那些被我视为痛苦的事情,现在变得愉快了。一部分是因为农村的生活本身改善了;而一部分,是因为中国的城市化,农村变成了心中的遗迹。我对农村的厌恶,反映的是整个社会对农村的经济上的利用与文化上的抛弃;而我对农村的重新喜爱——喜爱也许不能说明这一感情,更像是贴近和怀念——也许是整个社会对宗祖的需要与在信仰上一无所有之后,重建的妄图。

城市是国际化的,共和国几十年下来,城市里的历史基本变成了零。站在东三环上,我不知道这个地方与欧洲、东南亚、或者美国的大城市有任何区别;而农村还是民族的,中华民族的文化,还保留在那些国际化、全球化进程尚未触及的地方。除了农村,哪里还能在过年时看到舞龙舞狮唱社戏?除了农村,哪里还能看到兄弟、姐妹、同族、妯娌?除了农村,哪里还能看到年事已高白胡子老长的族长,传统意义上的红白喜事,奶奶手上的玉镯子?

我想起小时候那条永远走不完的上坡下坡的山路。后来有了汽车,发现这样开过去,不过半小时的距离。朱苏力也说了,中国辽阔乡土社会中的田园诗意正在消失殆尽。我跟爸爸说,带点种子来美国,在后院上开垦下美洲吧。

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今夜风疏雨骤

其实是风雨交加。芝加哥的春天来得凶猛,空气中布满了密歇根湖的湿气。高压的气温持续了一天,到傍晚时雨水像漏了的天一样浇下来。想起刚到美国时有一次去接bird,也是这样瀑布般的雨天,车灯晃着,还是像进了水帘洞一样,什么都看不见。那时还不太会开车,吓得心砰砰跳,脚都不知道该踩油门还是刹车。

在家闷了一下午,觉得再不运动肥肉就要长脑袋上了,于是趁着雨停的片刻去游泳。以为不会再下了,结果出来时雨比刚才还大,善于”Embrace”大自然的美国人也开始避雨了;停车场里一片空旷,闪电和雷鸣一个接着一个,我简直怕我掏出钥匙的那一刻就会被雷电击中。思考了半天,决定不去图书馆了,一路战战兢兢地开回家。其中根本不知道自己开到哪儿了,完全凭记忆开车。雨夜和春天长势汹汹的绿树枝蔓挡住了一切,我仿佛开在水上,我的车变成了一朵莲花。

天从人愿,到家竟然路边还有一个停车位。极其开心地把车停好上来了。以记之。

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