第二件事：回头看看我04，05年写的博客，还是很小女人的，这几年是什么样的生活把我变成了一个浑身戾气的女人？
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Smartstar去青海玩，拍回好照片不少。所有的照片里面，我着重看了看拉卜楞寺的照片。
拉卜楞寺，我的爱，我的光。我的欲念之火，我的安魂之灵。
第一次去拉卜楞寺，没想到重重的路途是那样艰险。从西宁到临夏，从临夏到夏河，和一堆老藏民窝在长途汽车上穿过重重的山和黑暗，彷佛到了天的尽头。中途要过一条河，就是刘若英在《天下无贼》中磕头的那条河，车开到船上，潺潺的流水中间，竟然飘起了白雪，落在水里，很快就融化不见。那是03年的4月，非典在北京肆虐之时。
拉卜楞寺就像我的梦。小时候在某个画报上偶然看到它的大片，便一直不能忘怀。山风猎猎，把所有依山而建的寺院的，五颜六色的经幡都吹得飘了起来，走在拉卜楞寺的转经道上，仿佛走在我的梦里。凌晨时分，光还在山的那一边，转经人便开始他们的漫漫长路。没有任何功利性的表情，喇嘛们脸上都是高原红和宁静的微笑。拉卜楞寺是藏传佛寺六大寺院中，唯一一个位于如此偏僻和荒远地方的佛寺，与塔尔寺的金碧辉煌，色拉寺的人声鼎沸不同，这里除了风声和念经声机会没有其他的声音，在轮回的生世中苦苦挣扎的我们，是永远也无法忘怀那些在天空中飘动着的几乎透明的表情和彩色。
Smartstar的flickr上有这么一句话： waking同学说，拉卜楞寺就坐落在山坳中，要跨过一条河才能到达，如果经堂和白塔在天边，那么这条河定是我们需要跨过的忘川。每个人都会有一条忘川吧，有那么多想忘而忘不了的事情，如果能统统放在那条飘着雪花的河里，该多好。
附上我03年写的《甘南短途旅游》一文。更多的照片看这里：http://www.flickr.com/photos/13200458@N02/sets/72157621929514562/
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甘南短途旅游
每个人心里都会有一些珍藏的地方吧。比如我的许多同学都把敦煌看成朝圣的地方，整天把莫高窟挂在嘴边上，说什么今年暑假就拉上一帮人去云云。我嘴上总是嘲笑他们叶公好龙，但是心里其实相信愿望都是一样美好的。因为我心里也藏着这么一个类似初恋情人的地方，虽然对它的印象仅仅来自于小时候看的一本甘肃的画报，但是那些风中的经幡和建筑却像个漩涡，把我整个人都吸了进去。
那就是拉不楞寺，及其生长地甘南草原。
她一直生长在世间一个极其偏僻不为人知的角落，遥远得仿佛天涯海角一般。当在这个高原的初春，我们坐上从西宁到临夏的长途车时，甚至还不知道怎么样才能去拉不楞寺。我们只是在地图上翻了翻，找了个离它最近的城市而已；后来我们才发现，临夏根本就是另外一个州的州府。
一过永靖的刘家峡水库，长途车就开始在山路上蜿蜒而行。脚下好像都是碎石块，震的车窗好像都要掉下来。我们一边骂，一边战战兢兢地扶住车窗，生怕自己一块被甩出去。好不容易到了尽头，眼前竟然出现一条沸腾奔涌的河流。要渡黄河，司机说。
黄河的水还真是大啊，摆了好多汽车的轮渡晃晃悠悠地走了差不多二十分钟
。随即又是仿佛永远也没有止境的山。最后汽车从山中绕着大弯俯冲下来的时候，我都快吐了。
好在临夏终于到了。车停下来的时候，我们发现车上只有我们两人了。暮色苍茫，我们在我见过的最破的州府中四处寻觅，想找一辆开往夏河的车。从地图上看，拉不楞寺应该就在夏河旁边。当地满大街都是回民，一看我们是外地人就说取夏河吧去夏河吧，坐车还要三个小时呢。
我被胜利的曙光重新点燃了希望。怀着对未知事物的好奇心，我们决定当晚就赶到夏河。于是长途奔袭重又开始，这次车上到是坐满了人，不是白帽就是皮袄，一路上帅哥藏民抽的烟袋味儿呛得我喘不过气来。
一路上又是山路。公路在河谷中被开凿出来，两旁绿树葱葱。令人惊奇的是河流的那边还有一些藏传佛寺，规模不小，看来我们已经进入甘南藏族自治州了。天很快就完全黑了下来，而我们的车还没有停止的意思。一会儿眼前就一片漆黑了，车灯仿佛是照向天涯海角，只有去路没有回路，有那么一瞬间我真有来到了天尽头的感觉。
我们带着几分陌生和恐惧下了车。好在夏河和旅游指南上写的一样，是个干净宁静（后一点因为是晚上，所以姑且相信）的小镇。我们很快找到了旅馆，第二天早起，我突然觉得有凛冽的风直入我胸。拉开窗一看，哇，到处都是经幡也！我们真的来到了一个藏传佛教的世界！
出门才发现，满世界都是英文和藏文，满街都是外国人和藏民，中间夹杂着一些回民，反正没有像我们这样打扮的，一下子，好像到了外国。小镇的尽头就是拉寺寺区，拉寺，当地的阿卡（就是喇嘛）都亲切的这么叫，原来甘肃省佛学院也在那里。寺区的游客很少，大部分都是当地人，就像锻炼身体一样，每天早上去那里转一圈转经筒。一圈，意思是一千个左右，在金碧辉煌的大经堂外面，整齐地排了一周。经堂的喇嘛看到我们，纷纷对我们露出纯洁的笑脸，搞得我们好不尴尬，好像是误走到别人家里去了，又好像变成了动物园的动物。
好不容易等到十点开门，一个帅帅的僧导翩然而出，拉着我们开始逛拉不楞寺，好像我们不远万里跑到人家家里要参观，打扰了人家的宁静，人家还给足我们面子似的。僧导，是同去的朋友发明的词，因为那里没有导游，全是喇嘛——我们的帅哥喇嘛还有个什么什么身份，其内容相当于我们的本科毕业，跟我们差不多。
拉不楞寺与西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺、青海的塔尔寺合称我国喇嘛教格鲁派（黄教）六大寺院；拉寺本身又分为六大学院，而我们的僧导就出身于研习天文历法的时轮学院。每个学院都有一个院落，而最显赫的则是寺区中央可容四千人颂经的大殿。眼前的空间显得幽暗深远，被垂梁而下的五彩经幡充满。空气中弥漫着酥油的气味，与香火的痕迹一样重重叠叠，日久天长，绕梁不绝。几千格藏书格里，密密麻麻放着尘封已久的经文，仿佛有历史的回音排山倒海般像我们压将过来，让人呼吸困难。只有那几世嘉木样活佛的舍利塔在摇曳的灯火中显现着异样的光芒，眼中的微笑亘古不变。
藏传佛寺的建筑排列很古怪，与汉民建筑的左右对称传统完全不同。如果不是有喇嘛，我们一定要在里面迷路。整个寺庙依山而建，金色的法轮在阳光下面熠熠生辉，与朱红的石墙，黑色的窗棂一起构成了藏传佛教的庄严、执著和神秘。风很大，吹得窗户外面白色的经幔腊腊作响，我忽然看到了十几年前的那本画报，这些年来，头脑里一直浮现的正是这些景象，不知道为什么，看着它反而觉得心中宁静异常。仿佛这些年在循着某些轨迹一直走下去，终于看到了自己的内心深处，反而不知道说什么好，这样的庄严辉煌前面，除了拜伏，还能做什么？
喇嘛们一天的生活好像异常繁忙，给我们介绍完就匆匆而去，连给他拍张照片的机会都没有。正是午饭事件，喇嘛们从寺庙的各个角落鱼贯而出，身穿红色僧袍，像鸟儿们一样栖息在院子中央。这下子我们连人家吃饭也打扰了，只好落荒而逃。
下午，本来艳阳高照的甘南地区忽然下起了雪，回到临夏的时候，诺大的雪片已经在车窗前飞舞了。同去的朋友穿着单薄，打起了哆嗦，我们只好投奔地图上最大的城市兰州。长途车又开始了翻越崇山峻岭的过程，当然那又是另外一番景象了。
