9月28日
圣城的感觉还是无处不在。做完去唐古拉风听藏族歌舞，大部分都是平庸的现代藏族歌曲和舞蹈，但有两个节目却着实感动我，一个是后藏地区日喀则的乐器表演，演员不是穿着金碧辉煌的我们平时看到的藏族服装而是朴实的红黑相间的后藏日常服装，弹着不知名的乐器，有种凄怆的曲调；还有一个60岁左右白发苍苍的老者唱藏族民歌，两个节目都是无伴奏的，但却听得我几乎掉下泪来。拉萨还是用无孔不入的方式刺激着我的各种感官。
早上赶去哲蚌寺，据说是比我们青海塔尔寺还大的寺院。黄教六大寺之一，本来只想晒太阳的我还是本着完成任务的想法去看看。坐车301路到山脚下，再坐1块钱的手扶拖拉机上山——那个角度之陡和手扶拖拉机之抖让我很多次都有跳下去的冲动，总觉得一不留神车就会溜到山脚去。总算平安无事到了门口，买到50块钱门票一张，游客又是少得我非常满意，又是大部分白种人旅游团——我只好听着英语导游边参观。
哲蚌寺大得可怕，要不是箭头指引参观的方向我可能现在还迷路其中转不出来。本来是本着完成任务的心态，却突然发现哲蚌寺是最正宗最典型的西藏寺庙之一。殿堂，经轮，依山而建的台阶，白塔，金顶，随风而动如波浪般的经幡，蓝天，还有最鲜艳的红衣喇嘛。跟着曲径通幽的台阶穿过了一个又一个殿堂，我的眼前豁然开阔，是一片在山坡上的空旷广场，那边矗立着高大的哲蚌寺主殿——措钦大殿。
是整个建筑群中最跳脱最醒目的一块，在山脚下就能看见那明晃晃的金顶，在一片黑白红的建筑中特别醒目。我刚拿起相机赞叹了一番，突然听见风中传来清晰的钟声，然后就看见无数深红袈裟正红斗篷的喇嘛，不知道从哪里来的，四面八方的涌了出来。朱红色在风中猎猎而舞，他们登上措钦大殿的台阶，那衣袂飘动煞是好看。原来我正巧赶上了12点的喇嘛念经活动：昏暗的大堂中，喇嘛们手捧长页的经文，盘坐在横放着的红色长条座位上，口中念念有词。奇的是领头喇嘛的发声似乎并不是从口中发出，而似乎是更深的如腹腔之类的地方，声音频率较人声更低，在昏暗的大殿中听起来更有神秘意味，但我始终也没有找出来，到底是什么样的高僧发出了这样的声音，引领着众僧。
哲蚌寺照相四处都要收钱，这个大殿里收20块。我终于没有忍住给喇嘛交了钱，举起相机一阵猛拍。我完全听不懂他们在念什么，但在那样的环境下，几百个喇嘛齐声念诵的声波总给人一种压迫感，尤其对我这种初来西藏的游客而言，宗教并不是我生活的一部分，所以当它呈现在眼前的时候就更显得庄严而令人敬畏。
看过了喇嘛念经我心满意足地找了个出租车下山回市里，路上碰见一对白种人夫妇于是和他们拼车，没想到是哥本哈根来的，真有点他乡遇故知的感觉。
下午在冈拉梅朵泡了会儿——北京东路上较为有名的餐吧之一，地理位置好但服务员比较白痴，东西也比较贵。找了个太阳下山的时间去大昭寺，没想到门口磕长头的人还是乌泱乌泱的，我妄想混进藏民队伍不买票的行为很轻易就被揪了出来，无可奈何买了张票，还得和藏民一起冲进去挤着排队看释迦牟尼12岁等身像。
藏民们还真的挺虔诚的，这两天在无数寺庙都看着他们随身携带热水壶四处灌酥油。突然想起来这两天看的一句话：爱一个人不是看你给了多少，而是看你是不是有多少给多少。对于藏民来说，他们对佛的爱已经足够让他们献出全部吧。而对我来说，大昭寺的意义根本不在佛像，也不在大堂，而在登上二层以后看大昭寺那重重叠叠的建筑构造，登上三楼之后在楼顶发呆看原处布达拉宫和落日映照在著名的金顶上。藏民从来只去一层，瞻仰完佛祖之后就毫不犹豫地退出走人。二层三层几乎又是没有人——大块的红色，橙色和黑色。大朵的雏菊在白色遮阳帘前面的阳台上绽放，绕到金顶后面，夕阳透过它在阳台上投下清晰的影子。远处西方的云彩渐渐浓重起来，我就发着呆看太阳一点一点地沉下去，金色的寺庙一点一点地黯淡起来，空气一点一点地凉，游客一点一点地少掉。
直到整个寺庙浸入黑暗中。
觉得小小的大昭寺是拉萨的心脏和灵魂所在。高高在上的布达拉宫俯瞰人间，神秘而庄严；香火缭绕的大昭寺与藏民的日常生活息息相关，每日穿过八廓街，举着转经筒，磕着长头来朝拜释迦牟尼，就圆满地完成了他们一天的功课，在功德簿上又加了一分。而我们这些穿着冲锋衣，戴着墨镜，抹着防晒霜的游客只能游离于他们之外，羡慕却无奈地看着他们有如此虔诚的信仰。
今天去的两个寺庙，哲蚌寺和大昭寺，一远一近，一静一闹，一宗教一世俗，也许正好是雪域生活不可分割的两个半圆吧。
想知道你身边的好玩儿事吗？来我家看看吧：）
赞!
最喜你最后一段。看这篇博，仿佛亲身遍历了西藏两座寺院！
好像你日子过得很爽
恭喜waking同学，文笔和精神状态都找回来了。同时还期待着你的照片哦。